Предгорья и равнины
На плодородных землях вокруг Цхинвала сосредоточена большая часть населения республики. Заодно здесь самая высокая в Южной Осетии концентрация исторических памятников. Хотите прикоснуться к размеренной деревенской жизни? Любите гулять по холмам и лесам, отыскивая дороги к средневековыми храмами и крепостями? Отведите больше времени на исследование окрестных долин и ущелий.
К западу от Цхинвала
Исследовать долины Западной, Средней и Восточной Проне можно однодневной вылазкой из Цхинвала — расстояния небольшие, а дороги в Знаурском районе приведены в порядок. Но при желании можно заночевать в одном из сел или на курорте Нагутни.
Монастэр и Тирский монастырь
В действительности это два села — Нижний Монастэр и Верхний Монастэр, к которым можно попасть и со стороны Транскама, и с Зарской дороги. Оба стоят на левом берегу речки Мумла, в которой, кстати, водятся пресноводные крабы. Между селами, прямо у дороги, расположен Тирский монастырь. Монахи здесь жили до 1811 года, после чего обитель превратили в сельский приход. Комплекс состоит из действующего храма (конец XIII века), колокольни (XIV век), трапезной (XVI век), а также хозяйственных построек и небольших искусственных гротов, которые, вероятно, использовались как кельи. Это редкий образец грузинского зодчества времен монгольского господства, когда каменное строительство в Картли и Кахетии практически не велось. Главное достоинство храма — это богатая и разнообразная резьба по камню. Интересны также фрески XIV века, они близки по стилю росписям в Убиси и Зарзме (в Грузии) и в Нузале (в Северной Осетии). Надписи на фасадах свидетельствуют о том, что монастырь поддерживался на пожертвования князей Тавхелидзе и Мачабели. Над входом в колокольню написано «Тавхелисдзе Сиуша и Рати, и Асата, и Хелу, и Мачабели и родителей их, да благословит Бог!».
Рустау
Остановитесь в этом селе перед мемориалом участникам ВОВ. Повсюду в бывшем СССР есть подобные памятники, но таких искренних мало. И где еще вы увидите вместо вечного огня рог, который жители села поднимают в память о предках?!
Корнис
Большое по площади село, вокруг которого находится немало памятников: 5 храмов в руинах и один действующий, средневековые башни (до 7 этажей) и рукотворные пещеры. Еще летописец XVIII века Вахушти Багратиони сообщал: «В Корниси имеются пещеры скалистые и башни. Их уничтожили леки (дагестанцы)». К святилищу Карасет на высоком лесистом холме ведет дорога. На вершине стоит отлично сохранившаяся церковь. Дзуарбон здесь проходит в один из воскресных дней июля, в этот день на холм поднимаются жители со всей округи. Собранный из больших камней храм Гверда спрятался на вершине холма пониже. Так как холм священный, то рубить деревья на нем запрещается — что, поверьте, совсем не помогает корабкаться наверх. Крыша и часть стен церкви обвалились, и селяне утверждают, что в куче камней живет красная змея, но бояться ее не стоит — согласно осетинским повериям змеи приносят изобилие и удачу.
Цорбис
Главная достопримечательность села — башня Цховребовых. Она расположена во дворе дома, где живет одинокая вдова Эльза. Вероятнее всего, она вам не откажет и пустит рассмотреть башню вблизи. А может быть и чаем напоит...
Вахтана
В центре села расположены неприметные руины церквушки, внутри которой неплохо сохранились фрески XVI века. Удивительно, насколько стойкой оказалась штукатурка и краски. Храм уже потерял крышу и большую часть стен, но росписи все еще там, открытые дождям и ветрам. Изображены на них, вероятнее всего, ктиторы, оплатившие строительство.
Дорога от восточной окраины села ведет в лес к Гомарты дзуар — храму конца XV века, построенному феодалами Палавандишвили и восстановленному из руин силами местных жителей. Приятная прогулка на 5 километров или поездка на внедорожнике.
Дорога от восточной окраины села ведет в лес к Гомарты дзуар — храму конца XV века, построенному феодалами Палавандишвили и восстановленному из руин силами местных жителей. Приятная прогулка на 5 километров или поездка на внедорожнике.
Лиса
В этом селе практически не осталось жителей; дома используют в основном как дачи. Но 15-минутная прогулка по тропе вдоль Средней Проне приведет к затерянным в волшебном буково-грабовом лесу руинам храма Цхракара XIII века. Когда-то это был крупный комплекс, обнесенный стеной, но теперь остается любоваться лишь уцелевшими деталями вроде великолепной резьбы по камню. На валяющимся на земле тимпанном камне можно рассмотреть надписи, выполненные шрифтом асамтаврули. На трилистниках написано «Святая Богородица ходатайствуй за Сиаоша, сына Александра», а на нижнем поле: «Возвеличь, Господь, патронов сей обители. Помилуй Тинатин, Падлона и их сыновей». Вероятнее всего, имеется в виду Сиаош Тавхелидзе, упомянутый в надписи на колокольне Тирского монастыря, ведь во времена постройки Цхракара князья Тавхелидзе были патронами этих мест. Хотя это может быть и князь Сиаош Палавандишвили, который в 1488 году получил «монастырь Окона и село с другими церквами» (то есть добрую часть современного Знаурского района) в уплату за убийство своего отца князем Габелидзе-амиреджиби.
На вершине конусообразного холма над Цхракара есть еще руины небольшого храма с пристроенной к ним башней — это Лисы дзуар (Лисис-Джвари). Подниматься к нему от села придется получаса. Там также сохранились надпись асомтаврули: «Волею божею, я Феброниа, дочь Уталоиа, построила эту церковь Богоматери. Освятила в покровительство брата моего Абулети, [которого] подвергли мученичеству в Туркети».
На вершине конусообразного холма над Цхракара есть еще руины небольшого храма с пристроенной к ним башней — это Лисы дзуар (Лисис-Джвари). Подниматься к нему от села придется получаса. Там также сохранились надпись асомтаврули: «Волею божею, я Феброниа, дочь Уталоиа, построила эту церковь Богоматери. Освятила в покровительство брата моего Абулети, [которого] подвергли мученичеству в Туркети».
Дзагина
В самом центре большого села стоит старая липа. Местные жители утверждают, что ей более 800 лет, хотя обычно такие деревья живут 5–6 веков от силы. Мощый ветеран — окружность его ствола на уровне груди составляет около 8 метров — будто бы нарочно вымахал так, чтобы укрывать от солнца и дождя желающих обсудить последние новости или сельские проблемы. Чуть южнее липы расположены руины крепости Кведацихе или Трех Сестер, построенной в XV–XVI веках. А на таком же удалении от дерева, но в противоположную сторону — дворец князей Палавандишвили. В XV веке они стали владетелями этих мест — от Оконы на юге до Ожоры и Вахтаны на севере. Башня, примыкающая к дворцу, много раз перестраивалась — последняя ее версия относится к XVII–XVIII векам.
Знаур и Тигва
Райцентр носит имя революционера Знаура Айдарова, создавшего в 1917 году осетинскую большевистскую организацию в Тбилиси, а два года спустя организовавшего восстание крестьян в соседнем Хашурском районе. Он попал в плен в бою с правительственными войсками и на следующий день расстрелян. Статуя Знаура в бурке украшает главную площадь поселка. Кроме того, тут есть дом культуры, два продуктовых магазина, отделение «Мегафона» и приятный сквер, но главная достопримечательность этих мест и всего района стоит в соседнем селе Тигва. Церковь Успения Богородицы — самый большой средневековый храм на территории Южной Осетии. Он был возведен в 1152 году по указанию Тамары, дочери царя Давида IV Строителя. Отец выдал ее замуж за будущего ширваншаха Минучихра III Великого — брак должен был сблизить извечных соперников. Но объединить Ширван и владения Багратидов Тамаре не удалось и после смерти мужа она уехала в Тигву и постриглась в монахини. Спросите у местных жителей, где живет смотритель Доменти Лацабидзе — только он может открыть храм. Доменти всегда рад гостям и с удовольствием рассказывает о церкви и истории этих мест.
В молодости Доменти Лацабидзе в Бога не верил. Он учился и работал в Ленинграде, но потом тяжело заболел и решил вернуться на родину. Его мать по местному обычаю принесла в храм жертвенного ягненка, чтобы помолиться за здоровье сына. Вскоре Доменти поправился, уверовал и стал прилежным прихожанином. Он принимал участие во всех реставрационных работах в Тигве и поныне следит за храмом.
Нагутни
Местность с таким названием широко известна в Южной Осетии благодаря небольшой водолечебнице «Ныфс», работающей с июля по сентябрь в лесистом ущелье Западной Проне. Но добираться до курорта Нагутни надо не через одноименное глухое село (там постоянно живут только в одном доме), а еще десяток километров по грунтовке за Знаур — и вернуться ночевать в Цхинвал в тот же день не рассчитывайте.
Арцев и окрестности
В советское время Арцев был крупным процветающим осетинским селом с плодородными садами и виноградниками у подножья гор — восточнее Цхинвала, прямо на границе автономии, — но в 1991-м оно было практически полностью разрушено грузинскими формированиями, а теперь оказалось в некоторой изоляции: после поворота c шоссе в селе Хелцуа разбитая дорога петляет по предгорьям. Но ее стоит преодолеть ради прекрасно сохранившегося средневекового храма и лучшей винодельни республики.
Арцев
Спустя 30 лет после нападения (кажется, это были националисты из «Белого легиона») Арцев выглядит удручающе — разбитый асфальт, покинутые дома, заброшенные сады. Единственная причина заехать сюда — встретиться с Тола Гояевым (+7 929 805 09 12), лучшим виноделом республики. Если вы устали от крестьянского вина из стаканов, это будет приятный опыт — Тола изучает научную литературу о виноделии, выращивает автохтонные сорта, вкладывается в новые технологии и даже наливает вино в правильные бокалы. Он — бывший полевой командир, организовавший силами ополченцев оборону сел от Арцева до Цинагара на краю Горийскиой равнины, где даже нет намека на естественные укрепления. Теперь Тола возделывает земли, за которые столько лет воевал, и развивает винную культуру в республике.
Икорта
В небольшом селе чуть выше Арцева находится один из самых выразительных средневековых храмов на территории республики.
Храм, законченный согласно надписи на фасаде в 1172 году, служил родовой усыпальницей ксанских эриставов, в частности здесь были захоронены Элизбар и Шалва Эристави. Грузинская церковь канонизировала их как мученников за веру: в 1659 году они в союзе с кахетинским князем Бидзиной Чолокашвили подняли восстание против персов, решивших отдать эти земли туркменским переселенцам. Бунтовщики истребили и прогнали кызылбашей, но по распоряжению картлийского царя Вахтанга V были выданы шаху Аббасу II и обезглавлены.
Храм, законченный согласно надписи на фасаде в 1172 году, служил родовой усыпальницей ксанских эриставов, в частности здесь были захоронены Элизбар и Шалва Эристави. Грузинская церковь канонизировала их как мученников за веру: в 1659 году они в союзе с кахетинским князем Бидзиной Чолокашвили подняли восстание против персов, решивших отдать эти земли туркменским переселенцам. Бунтовщики истребили и прогнали кызылбашей, но по распоряжению картлийского царя Вахтанга V были выданы шаху Аббасу II и обезглавлены.
«Икорта — наиболее ранний представитель группы церквей, созданных на рубеже XII и XIII веков. План — в виде приближающегося к квадрату прямоугольника. <...> По всем фасадам проходит мотив аркатуры из сдвоенных или строенных валиков, которые переходят в обрамлении окон и декоративных крестов и ромбов. Глубокие ниши восточного фасада украшены валиками и кружевными фестонами. Купол, покоящийся на квадратном основании, имеет стройный барабан с двенадцатью окнами, украшенный широкими резными наличниками и валиками в виде закрученных жгутов. Орнаменты, покрывающие фриз и карниз барабана, а также все наличники окон и декоративные элементы выполнены с большим мастерством».
Джанберидзе Н., Цицишвили И. «Архетиктурные памятники Грузии»
Джанберидзе Н., Цицишвили И. «Архетиктурные памятники Грузии»
Мощи святых три века хранились в храме Икорта, но в 1990-е годы их перенесли в Цхинвал, а в 2008-м — в Аланский Богоявленский монастырь в Северной Осетии. Храм в отличном состоянии. За несколько лет до войны 2008 года грузинские мастера на деньги международных фондов провели реставрацию, а затем югоосетинский комитет по охране памятников культуры несколько раз проводил субботники для поддержания памятника в порядке.
Еще одна битва случилась 2 июля 1736 года прямо у стен Икортской крепости (руины к западу от храма): ксанский эристав Шанше дал бой персам и победил. Эта часть Картли освободилась от поборов и податей, пока следующей весной из Ирана не прибыло новое войско.
«В конце апреля [1737 года] пришел Сефи-хан в Картли с большим войском, пошел на ксанского эристава, взяли крепость Икорта, крепость Кулбити, крепость Ванати, напали на Вахушти Абашидзе, взяли крепость Цихисдзири и крепость Сурами, [вновь] напал на ксанского эристава, взял крепость Ацквери, крепость Бешо и Монастери. Иесе, брат ксанского эристава, ушел с семьей в Кадета, обошли его, бежал сам эристави с сыном, захватили кизылбаши семью и имущество. Шанше с семьей ушел в Имеретию, а оттуда отправился в Россию».
Сехниа Чхеидзе «Жизнь царей»
Сехниа Чхеидзе «Жизнь царей»
Долина Меджида
Много лет назад мы обнаружили эту почти опустевшую после войны долину. Сенокосы и пашни здесь поросли лесом, а некоторые хутора полностью заброшены, хотя до Цхинвала отсюда — всего один перевал. Несколько лет назад через нижнюю часть ущелья проложили новое асфальтовое шоссе в Ленингорский район, но в верховьях Меджиды добираться от одного села к другому придется на внедорожнике или пешком по старым воловьим тропам.
Зато почти каждый местный готов поделиться своим кровом, хлебом и историями с гостями. Осетины и грузины живут тут бок о бок, помогают друг другу во всем, вместе празднуют и вместе скорбят, а религиозные традиции народов переплелись так, что уже не разберешь, где картвельские обычаи, а где народная религия осетин.
Зато почти каждый местный готов поделиться своим кровом, хлебом и историями с гостями. Осетины и грузины живут тут бок о бок, помогают друг другу во всем, вместе празднуют и вместе скорбят, а религиозные традиции народов переплелись так, что уже не разберешь, где картвельские обычаи, а где народная религия осетин.
Нижний Горет
В трех домах у слияния рек Меджида и Горетдон живет всего несколько человек. Большинство из них говорят только на осетинском языке и с трудом изъясняются на грузинском и русском. Исключение — Мурат Хацырты, краевед и один из лучших распорядителей традиционного осетинского застолья, которого зовут на любой праздник в долине (впрочем, он редко принимает приглашения). Мурат будет рад принять вас у себя в гостях (отдельная комната, но туалет на улице, а душа нет) и стать вашим гидом по окрестностям — отвести в Усанет и Биет. Заодно он делает отменное пиво, вино и арак — не упустите шанса попробовать или принять участие в их изготовлении. Помимо общеосетинских праздников в селе отмечают Тба-Уацилла (второй понедельник после Троицы).
Ниши
На этом хуторе живет одна семья — муж с женой и тремя взрослыми сыновьями. У них два дома — для себя и для гостей, а еще единственный в округе магазин. Братья — охотники, знают все тропы в округе, старший брат (+7 929 805 34 84, есть WhatsApp) — отличный водитель с подготовленным для любого бездорожья уазиком. Хозяйка готовит очень вкусные пироги.
Биет
Это село опустело в 1990-е годы. Окрестные жители используют его территорию как сенокос. Через Биет проходит пешеходная тропа, которая ведет к заброшенному монастырю в лесу (тропа размечена от Нижнего Горета, но есть и дорога из Ниши). Строительство комплекса относят к концу IX века — в местном храме обнаружили надписи с упоминанием эриставт-эристави Иоанэ Канчаели, который был наместником Западной Картли в тот период. Архитектура памятника не строго следует местным строительным традициям, в ней есть и заимстованные из Армении мотивы, и приемы и решения, характерные для монастырей Малой Азии. Своды храма давно не укреплялись и, кажется, еле держатся, так что поторопитесь — это один из интереснейших средневековых памятников Южной Осетии.
С середины IX века по начало XI-го эти земли были предметом постоянных споров между местными феодалами Тбели и Канчаели. Одновременно на эти земли претендовали Абхазское царство, Тао-Кларджетское княжество и армянское Анийское царство.
«По причине взаимодействия, пусть и военного, на данных территориях культур разных княжеств и царств Грузии, а также арабского элемента, каждая из которых имела свои строительные традиции, особый интерес представляет взаимосвязь между храмовым строительством и происходящими в это время политическими событиями. Внешние влияния проявляются лишь в отдельных элементах некоторых построек. Храм в Биети во внутреннем убранстве ориентируется скорее на образцы пещерной храмовой архитектуры Малой Азии (двойные ряды плоских ниш), нежели на известные грузинские пещерные постройки в Шиомгвиме и Давид-Гареджи. Не характерным для местной архитектуры является также декор восточного окна, который не имеет аналогов в грузинской архитектуре в этот период. Его фланкируют сдвоенные колонки, на пилястры которых опирается двойная арка, формованная в виде валиков.
«По причине взаимодействия, пусть и военного, на данных территориях культур разных княжеств и царств Грузии, а также арабского элемента, каждая из которых имела свои строительные традиции, особый интерес представляет взаимосвязь между храмовым строительством и происходящими в это время политическими событиями. Внешние влияния проявляются лишь в отдельных элементах некоторых построек. Храм в Биети во внутреннем убранстве ориентируется скорее на образцы пещерной храмовой архитектуры Малой Азии (двойные ряды плоских ниш), нежели на известные грузинские пещерные постройки в Шиомгвиме и Давид-Гареджи. Не характерным для местной архитектуры является также декор восточного окна, который не имеет аналогов в грузинской архитектуре в этот период. Его фланкируют сдвоенные колонки, на пилястры которых опирается двойная арка, формованная в виде валиков.
Такой декор можно встретить в постройках Аннийского царства, например, в Сурб Ованес в Бюракане (898–929)».
Барашко О.А. «Храмовая архитектура IX–X веков верховьев рек Лиахви и Ксани»
«Но только внешним влиянием можно объяснять появление в Биетском храме такой уникальной для Кавказа детали, как украшение внутренних стен двумя регистрами узких глухих арок, характерных лишь для пещерной и наземной архитектуры Малой Азии, причем арки на северной стене храма, с нефункциональным проходом за ними, находят единственную аналогию в каппадокийском Тагаре. Приход такой декорации из Малой Азии, равно как и появление окна, обрамленного двойным валиком в виде колонок и арки, находящего прямую параллель в Бане (888–923) и Сурб Ованесе в Бюракане (898–929), более вероятны в период господства над Картли анийских царей, то есть в середине 890-х — начале 900-х годов».
Алексей Виноградов «Камни и образы»Сехниа Чхеидзе «Жизнь царей»
Барашко О.А. «Храмовая архитектура IX–X веков верховьев рек Лиахви и Ксани»
«Но только внешним влиянием можно объяснять появление в Биетском храме такой уникальной для Кавказа детали, как украшение внутренних стен двумя регистрами узких глухих арок, характерных лишь для пещерной и наземной архитектуры Малой Азии, причем арки на северной стене храма, с нефункциональным проходом за ними, находят единственную аналогию в каппадокийском Тагаре. Приход такой декорации из Малой Азии, равно как и появление окна, обрамленного двойным валиком в виде колонок и арки, находящего прямую параллель в Бане (888–923) и Сурб Ованесе в Бюракане (898–929), более вероятны в период господства над Картли анийских царей, то есть в середине 890-х — начале 900-х годов».
Алексей Виноградов «Камни и образы»Сехниа Чхеидзе «Жизнь царей»
Андорет
Круглый год в этом селе живет только один человек — Толик Маргиев. Но летом на месяц, а то и больше приезжает еще одна семья. Здесь в третье воскресенье июля отмечают необычный для этой части республики праздник — Атынаг, начало сенокоса. Он более характерен для высокогорных сел Осетии, да и косить в долине Меджида начинают значительно раньше. Дело в том, что когда-то в Андорет переселились семьи из села Тли, которые привезли с собой камень со святилища, где праздновали Атынаг. У андоретцев появилось святое место Атынага — и свой местный праздник.
Усанет
Гора высотой 1854 метра с руинами древнего храма на вершине. Отсюда открывается прекрасный вид на Картлийскую равнину, на горы Малого Кавказа и даже на Главный Кавказский хребет. Расположенное на руинах святилище чтят жители всех окрестных сел. Дзуарбон на Усанете происходит в субботу через 7 недель после Пасхи. Почти до самой вершины от перевала, разделяющего Цхинвальский и Ленингорский районы, идет грунтовая дорога, далее — подъем пешком около получаса.
«Святое место строили в другом месте, но над ним стали кружить три ласточки, которые перетаскивали травинки с того места на Усанет. Так люди поняли, что святилище нужно перенести на вершину Усанет. Говорят, что во время дзуарбона Усанет выходит замуж за Саниба, а на Дауджита происходит продолжение свадьбы».
Записано со слов Мурата Хацырты
Записано со слов Мурата Хацырты
Руины храма не слишком выразительны. Большой интерес представляет резная стелла, которую вывезли отсюда в советское время — сейчас она хранится в Национальном музее в Тбилиси. На ней изображены пророк Даниил во рву со львами, крещение в Иордане, вход Господень в Иерусалим, несколько святых и ангелы. Надпись шрифтом мтаврули гласит «Святой Квирике помилуй каталикоса Кирилле», что позволяет датировать ее рубежом VIII–IX веков. Ученым бросился в глаза контраст между богато украшенной стеллой и скромностью самого храма — они предположили, что камень был выполнен для состоятельного заказчика, а храм построен на средства сельчан и, возможно, в более ранний период.
«Мне это рассказал один старик, он сам в детстве видел. Каждый год на праздник на Усанет поднимался олень, и его приносили в жертву дзуару. Но как-то раз люди собрались, как обычно, ждут... Прождали целый день. Все уже злые и голодные. И вот на закате олень все-таки пришел — уставший, тяжело дышит, язык высунул. Человек, который должен был оленя в жертву принести, ему язык отрезал и потом убил. Больше ни разу на Усанет олень не поднимался».
Записано со слов Мурата Хацырты
Записано со слов Мурата Хацырты
Бикар и Махис
Центр Бикарского сельсовета, территория которого покрывает всю долину Меджида к северу от Горета. Глава сельсовета Залико Дудаев живет на хуторе Махис (+7 929 806 70 36) вместе с женой Мзией (+7 929 810 09 36, есть WhatsApp). Бикар — самое большое село в округе, здесь около 10 хозяйств. Если вы хотите с комфортом провести в долине несколько дней, останавливаться надо именно здесь. Заур Дудуаев — поразительно энергичный старик, хотя ему уже за 70. Он построил гостевой домик, форелевое хозяйство и всегда рад принять гостей. Также в селе есть мини-отель Вигена — сам он живет во Владикавказе, но для друзей и туристов построил отличный дом с тремя гостевыми комнатами и большим залом для застолий.
Из достопримечательностей тут есть неплохо сохранившаяся оборонительная башня клана Дудаевых, сильно порушенная церковь Богородицы и минеральный источник (в 4 км от села, легко добраться на любом внедорожнике). В Бикаре находится единственная школа долины, в ней учатся 8 детей. Готовы провести интересный урок — не стенсняйтесь, это отличная идея.
Самый большой дзуарбон селяне устраивают в субботу через 7 недель после Пасхи. В этот день они поднимаются к святилищу Усанет. В следующие выходные празднуют Дауджита, а еще через 8 дней, в понедельник — Тба-Уацилла.
Самый большой дзуарбон селяне устраивают в субботу через 7 недель после Пасхи. В этот день они поднимаются к святилищу Усанет. В следующие выходные празднуют Дауджита, а еще через 8 дней, в понедельник — Тба-Уацилла.
Аркинарет
В этом селе — три семьи. У самой дороги стоит дом Нани (Ивана), здоровенного мужчины лет под 70, которого язык не повернется назвать стариком — выглядит он от силы на 55. Когда в округе случаются праздники, именно его зовут старшим кувда, и они с женой Венерой варят пиво. Это очень гостеприимные хозяева. У них есть пасека и много больших собак — не пугайтесь, они лают, но не кусают.
На следующий день после Пасхи в селе отмечают праздник Хъэлацминда, день всех святых. Вообще-то традиционный осетинский день святых называется «дауджита» и празднуется в пятое воскресенье после Пасхи, а в Аркинарете — мало что дата другая, так еще и грузинское слово используют. Почему так произошло, мы пока не выяснили. Съездите и узнаете подробности — сообщите нам.
На следующий день после Пасхи в селе отмечают праздник Хъэлацминда, день всех святых. Вообще-то традиционный осетинский день святых называется «дауджита» и празднуется в пятое воскресенье после Пасхи, а в Аркинарете — мало что дата другая, так еще и грузинское слово используют. Почему так произошло, мы пока не выяснили. Съездите и узнаете подробности — сообщите нам.
Бендер
На этом хуторе в дальнем конце бокового ущелья Бендердон постоянно живет лишь Жужуна со своим мужем Сосланом. У них большое хозяйство: лошадь, коровы, свиньи, куры. Хочется ощутить себя по-настоящему далеко от цивилизации — загляните к ним. Гости здесь бывают редко, поэтому хозяева всегда рады встретить нового человека и напоить чаем. Только на ночлег лучше остановиться где-нибудь еще.
Лекуан
От села здесь остались лишь руины башни. Зато это отличное место для ночлега в палатке — прямо у башни ровная полянка, неподалеку есть вода и хвороста в избытке.
Случилось это в XIX веке. Эристави-алдар с приспешниками прибыл в Лекуан для сбора податей. Была весна, и алдару так понравилась местность, что он еще раз заехал в Лекуан и обустроил себе жилье внутри храма. Людей это обеспокоило. Из уст в уста передавали: «Сбежали мы от волка, а он обосновался в нашем селе!» Лекуанцы несколько раз пытались выпроводить алдара, но ничего не получалось. Шли дни за днями, недели за неделями, и в один из дней алдар решил сходить наловить рыбы в ущелье Додат. Взял с собой приспешников и пару мужиков из села и отправился в путь. С утра до вечера заставил он людей крутиться в воде, а сам расхаживал по берегу туда-сюда. С той поры наложил он на селян дополнительную повинность — ходить ловить для него рыбу. Те же, кто жили поодаль, сами ловили рыбу и приносили ему. Также наложил он повинность приносить ему топленное масло — есть оно или нет, неси! А еще каждый день он забирал из сел лошадей и на склоне, что между Лекуан и ущельем Додат, устраивал скачки. Да такие, что лошади дохли, как мухи. От такой жизни люди уже готовы были вешаться...
Наступила зима. Все тонуло в снегу. Реки замерзли. В ущелье конному уже было не пройти. Но Мамамзе Эристави не бросал свою рыбную ловлю. Он придумал людскую упряжку, запрягал в нее местных жителей и заставлял возить себя в ущелье. С утра до вечера заставлял людей стоять в ледяной реке, а как стемнеет — отвозить его обратно в Лекуан. К весне мало кто из лекуанцев был еще способен ходить. Жизнь становилась все тяжелее.
В один из дней поехал Эристави-алдар собирать подать с жителей сел в низине. Когда люди узнали об этом, наперегонки стали поздравлять друг друга с этим — думали, что он больше не вернется. Собрались все в Лекуан и стали судить да рядить, как дальше быть. Долго говорили, но к согласию не пришли.
Наконец из села Ципора, опираясь на клюку, пришел старый седобородый Гарсуан Туаев. Люди при его появлении встали. Поздоровался он с ними и прошел на почетное место.
Наступила зима. Все тонуло в снегу. Реки замерзли. В ущелье конному уже было не пройти. Но Мамамзе Эристави не бросал свою рыбную ловлю. Он придумал людскую упряжку, запрягал в нее местных жителей и заставлял возить себя в ущелье. С утра до вечера заставлял людей стоять в ледяной реке, а как стемнеет — отвозить его обратно в Лекуан. К весне мало кто из лекуанцев был еще способен ходить. Жизнь становилась все тяжелее.
В один из дней поехал Эристави-алдар собирать подать с жителей сел в низине. Когда люди узнали об этом, наперегонки стали поздравлять друг друга с этим — думали, что он больше не вернется. Собрались все в Лекуан и стали судить да рядить, как дальше быть. Долго говорили, но к согласию не пришли.
Наконец из села Ципора, опираясь на клюку, пришел старый седобородый Гарсуан Туаев. Люди при его появлении встали. Поздоровался он с ними и прошел на почетное место.
Выслушал Гарсуан, что люди говорят и обратился к ним с речью: «Послушайте, добрые люди. Посмотрите на меня, взгляните на голову мою — палец не приложишь, чтобы на шрам не попасть. И руки, и ноги ломали мне алдары. Взгляните на меня — я теперь ближе к мертвым, чем к живым. Не вынести мне больше такой жизни. Послушайте, люди, что хочу вам сказать: если уж волк повадился к нам, то он просто так не отстанет. Так что не говорите: "Ушел наш враг!"» Люди замерли, уставившись себе под ноги. Гарсуан продолжил: «Наша жизнь хуже смерти. Давайте договоримся всем селом и убьем нашего врага. Будем тянуть жребий, и кому выпадет, пусть отправятся в лес за Цриа, что выше Бендер — лучшего места, чтобы убить алдара и его приспешников не найти!»
Бросили жребий, и выпал он Тота Туаеву, Мито Кудухову и Еста Туаеву.
Два дня и две ночи просидели они в засаде. На третий вечер, как раз когда волов выпускают, смотрят они — по склону Цриа едет веселый алдар вместе с тремя своими прислужниками. Еста говорит друзьям: «Оставьте алдара мне, остальные — ваша забота!»
Только подъехали они, как гром грянули выстрелы из ружей Мито и Тота — прислужники скатились из седел к ногам своих коней. Еста тоже хорошо прицелился, но порох у него промок и не запалился. Пока он доставал сухой порох, алдар быстро поскакал наискосок в сторону ущелья. Еста спрыгнул прямо на дорогу и припал на одну ногу: «Эх, настал час моего позора!» Мгновенно он прицелился, и — залп! — пуля вырвала кусок мяса из груди Мамамзе Эристави. Подмигнул Еста своим друзьям: «Ружье быстрее! Как бы выкормыш не сбежал!» Всучили ему в руки заряженное ружье. Прицелился он еще раз, и третьего приспешника алдара постигла участь его друзей.
Через несколько дней императорские войска заняли села Лекуан и Ципор. Солдаты без жалости избивали людей, содрали с них по три шкуры, забрали всю скотину и заперли в хлевах крестьян. Еста, Мито и Тота сослали в Сибирь. Там они и умерли.
Бросили жребий, и выпал он Тота Туаеву, Мито Кудухову и Еста Туаеву.
Два дня и две ночи просидели они в засаде. На третий вечер, как раз когда волов выпускают, смотрят они — по склону Цриа едет веселый алдар вместе с тремя своими прислужниками. Еста говорит друзьям: «Оставьте алдара мне, остальные — ваша забота!»
Только подъехали они, как гром грянули выстрелы из ружей Мито и Тота — прислужники скатились из седел к ногам своих коней. Еста тоже хорошо прицелился, но порох у него промок и не запалился. Пока он доставал сухой порох, алдар быстро поскакал наискосок в сторону ущелья. Еста спрыгнул прямо на дорогу и припал на одну ногу: «Эх, настал час моего позора!» Мгновенно он прицелился, и — залп! — пуля вырвала кусок мяса из груди Мамамзе Эристави. Подмигнул Еста своим друзьям: «Ружье быстрее! Как бы выкормыш не сбежал!» Всучили ему в руки заряженное ружье. Прицелился он еще раз, и третьего приспешника алдара постигла участь его друзей.
Через несколько дней императорские войска заняли села Лекуан и Ципор. Солдаты без жалости избивали людей, содрали с них по три шкуры, забрали всю скотину и заперли в хлевах крестьян. Еста, Мито и Тота сослали в Сибирь. Там они и умерли.
Чалисубани
Все село — три дома: два стоят на берегу Меджиды, а третий — поодаль на возвышенности. Там как раз живет молодая семья с тремя дочками — они всегда рады гостям (+7 929 804 50 98). Хозяина зовут Альберт Туаев. Он бывший военный, до 2008 года служил миротворцем, а теперь — профессиональный водитель, и может отвезти вас куда угодно на своем уазике. Его жена Нино — осетинка из Тбилиси, но говорит только по-грузински и прекрасно готовит блюда грузинской кухни. Рядом с их домом в лесу стоит средневековая башня с пристроенным храмом. Впрочем, оставаться на ночь у Туаевых мы рекомендуем далеко не всем — условия весьма спартанские: старые сетчатые кровати, туалет на улице, душа нет.
Нижняя Вилда
Из этого села вышел род Биченовых. Согласно нартовскому эпосу из этого рода была первая жена нарта Хамыца, отца Бартраза, сильнейшего из всех нартов. Сейчас в селе живут в основном грузины по фамилии Елиаури. Один из домов принадлежит старикам Амирану и Изольде и их сыну Гоче — очень хлебосольная семья! У Гочи есть уазик, на котором он может отвезти дальше в горы, если, конечно, у него окажется бензин (что случается далеко не всегда).
Двалианткари и Ардис
Это самая дальняя часть ущелья Меджида, быт здесь суров, и даже электричества нет. Из жителей лишь семья Двалошвили — Гиви, Лейла и их сын Гия. Если вы любите несложные прогулки в горах, проведите здесь день. Но учтите, что ночевать придется в палатке. Рекомендуем
«Когда-то на месте церкви в Ардисе стояла фамильная башня и в ней хранился серебряный крест. Но однажды лавина разрушила башню. Когда снег растаял селяне нашли крест в обломках башни и на том же месте построили церковь, специально чтобы хранить в ней святыню».
Записано со слов Мурата Хацырты
Записано со слов Мурата Хацырты
кольцевой маршрут по хребту на гору Хубылтахох (по-грузински — Дзириси, что означает «корень, источник»). От нее начинается все ущелье, у ее подножья бьет мощный родник, исток реки Меджида, а на вершине расположено святилище Сантхо. Из Двалианткари начинается и один из маршрутов на Кельское вулканическое плато: от дома Гиви до Цителихатских озер (озер Близнецов) на лошадях идти часов 6.
Около Двалианткари, на противоположном берегу Меджиды над обрывом стоит церковь Святого Георгия, а церковь на опустевшем хуторе Ардис служит филиалом святилища Сантхо.
Около Двалианткари, на противоположном берегу Меджиды над обрывом стоит церковь Святого Георгия, а церковь на опустевшем хуторе Ардис служит филиалом святилища Сантхо.
Исро
На хуторе живет лишь Казбек со своей женой — у них небольшое хозяйство и по-спартански скудный быт. Люди до Исро добираются редко, так что по возможности загляните к старикам, они будут рады.
Лиахвский заповедник
Горстке энтузиастов три десятилетия удается охранять биоразнообразие на горной территории площадью более 6 тысяч гектаров. Несколько егерей отваживают желающих поохотиться в заповеднике. Они могут гордиться тем, что им удалось восстановить популяцию благородного оленя, которая была здесь полностью уничтожена еще в советское время. Увеличена и численность кабанов, пострадавших несколько лет назад от эпидемии чумы. Недавно были интродуцированы две группы пятнистых оленей. Штраф за одного убитого оленя — 300 тысяч рублей, и скрыться от егерей никому не удастся.
Администрация заповедника рада гостям — развитие туризма с недавних пор стало одной из приоритетных задач. В 2017 году был построен приют для туристов, куплен и специально подготовлен для местных дорог внедорожник УАЗ. В осенне-зимнее время директор может организовать фотоохоту на оленей. Это не развлекательный аттракцион — придется действительно сидеть на холоде в скрадках.
Администрация заповедника рада гостям — развитие туризма с недавних пор стало одной из приоритетных задач. В 2017 году был построен приют для туристов, куплен и специально подготовлен для местных дорог внедорожник УАЗ. В осенне-зимнее время директор может организовать фотоохоту на оленей. Это не развлекательный аттракцион — придется действительно сидеть на холоде в скрадках.
Ацрисхев
Именно в этом селе расположена администрация заповедника и гостевые домики: дом для ночлега с душем и туалетом (максимум — 12 человек) и отдельно стоящая столовая. В офисе всегда есть кто-то из работников, но лучше заранее договориться о приезде с Толиком Бестаевым (+ 7 929 806 67 45).
Ленингорский район
Этот регион республики вплоть до 2008 года почти целиком оставался под контролем Тбилиси. Даже прямой дороги отсюда в Цхинвал не было — новое шоссе открыли только в 2015 году. До сих пор многие местные жители не оформили гражданство РЮО и пользуются правом регулярно выезжать по спецпропускам в Грузию — чтобы навестить родственников по ту сторону границы и привезти немного контрабанды на обратном пути. Дорога на север идет вдоль реки Чысандон (по-грузински — Ксани) к Кельскому вулканическому плато — это самый кружной путь, чтобы забраться туда.
Aрмази
Один из древнейших храмов Южной Осетии — почтенного 864 года постройки — стоит прямо у дороги, соединяющей Цхинвал и Ленингор. При движении в сторону Ленингора следите за левой обочиной — там будет каменная ограда с табличкой и лестница. Храм вы увидите, только поднявшись наверх.
«Территория [Картли] оказалась под властью абхазских царей впервые уже в 870-е годы. В конце IX — начале Х веков им пришлось вести тяжелую борьбу за эти земли с анийскими царями и арабскими полководцами, однако после 914 года они прочно удерживают Западную Картли за собой. В 870-е и 920–960-е годы абхазскими владениями за Лихским хребтом управлял старший сын царя, а в промежутке между этим — местные азнауры Канчаели и Тбели. Церковное строительство в Картли возобновляется в послеарабский период в той зоне, которая была наиболее удалена от арабских нашествий, — в верховьях рек Проне, Лиахви, Меджуда и Ксани <…> Именно здесь расположено наибольшее количество церковных построек и подавляющее большинство купольных храмов второй половины IX — Х века. Типологический и стилистический анализ заставляет нас
разделить их на две группы: «канчаельскую» и «тбельскую» школы. Первый точно датированный храм [«канчаельской» школы] строится в Армази на реке Ксани в 864 году. <…> Возрождение церковного зодчества в Картли начинается, вероятно, с копирования престижных ранних образцов. Однако важным новшеством является упрощение перекрытия: глухой купол убран здесь под общую двускатную кровлю здания. Такие редкие элементы, как купол на тромпах без барабана, скрытый под двускатную крышу, килевидные арки и трехчастные глухие аркады на боковых фасадах, сближают Армази с храмом в Цирколи [на правом берегу Ксани-Чысандона]. В свою очередь, такой уникальный элемент, как килевидная арка, указывает на связь Армази и Цирколи с полупещерным двухзальным храмом в Биети»
Андрей Виноградов «Камни и образы»
Андрей Виноградов «Камни и образы»
Ленингор
По юго-осетинским меркам это практически город — два кафе, несколько магазинов, заправка, детский сад и школа. Из Цхинвала в Ленингор ведет очень хорошая асфальтированная дорога, а скоро асфальт должен появиться и в самом поселке. Старое его название — Ахалгори (по-грузински «Новый Гори»). Он впервые упоминается в хрониках во второй четверти XV века и вскоре стал резиденцией ксанских эристатов — местных феодалов. Большинство историков сходятся во мнении об аланском происхождении этих вассалов царей Картли и Кахетии, но оценки времени их появления в округе существенно разнятся — от VI века до XIV-го. Истории удельных князей посвящена небольшая экспозиция во дворце ксанских эриставов, окруженном крепостными стенами, — это главная достопримечательность Ленингора.
До начала XX века население поселка было преимущественно армянским. В ереванском Матенадаране хранятся рукописи священника Григория из Ахалгори, датируемые 1631–1645 годами. Остался также хачкар с записью об обновлении местной церкви в 1462 году. В Ахалгори было несколько армянских храмов, но сохранилась только церковь Богородицы в центре поселка, перестроенная в XIX веке и относящаяся теперь к православной Аланской епархии. В советское время поселок назывался Ленингори, в 1990-е снова стал Ахалгори (так он до сих пор обозначен на грузинских картах), но после событий 2008 года ему официально вернули имя Ильича, только на осетинский лад — Ленингор.
До начала XX века население поселка было преимущественно армянским. В ереванском Матенадаране хранятся рукописи священника Григория из Ахалгори, датируемые 1631–1645 годами. Остался также хачкар с записью об обновлении местной церкви в 1462 году. В Ахалгори было несколько армянских храмов, но сохранилась только церковь Богородицы в центре поселка, перестроенная в XIX веке и относящаяся теперь к православной Аланской епархии. В советское время поселок назывался Ленингори, в 1990-е снова стал Ахалгори (так он до сих пор обозначен на грузинских картах), но после событий 2008 года ему официально вернули имя Ильича, только на осетинский лад — Ленингор.
Икот
Небольшое село выше по течению Чысандона, почти примыкающее к Ленингору с севера. На выезде из Икота, прямо у дороги, стоит женский монастырь — островок образцового порядка и чистоты. Монашки говорят только по-грузински.
Ларгвис
Здесь располагалась более ранняя резиденция ксанских эриставов. И затем они неоднократно поднимались вверх по Чысандону, когда не могли сдержать врага завоевателей у входа в ущелье около Ахалгори. Сейчас это просто село. От Ларгвиского монастыря, довольно крупного и часто упоминающегося в различных летописях, в том числе в «Житие Грузии» Вахушти Багратиони, осталась лишь изящная церковь Святого Теодора, возведенная в 1759 году.
Балаани
Самое верхнее из населенных сел Чысанского ущелья. Здесь живет колоритный добряк Шота, который собирается открыть гостевой дом (+7 929 803 73 98).
© 2019 Caucasus Explorer
КОНТАКТЫ
- по вопросам сотрудничества:
- dl@caucasus-explorer.com
- по вопросам покупки тура:
- info@caucasus-explorer.com
Этот путеводитель создан компанией "Caucasus Explorer". Наша компания задумала этот проект, чтобы отплатить добром за гостеприимство горцев, сохранить традиционный уклад жизни в сельской части страны и поддержать городское развитие Цхинвала.
